Введение

Краткий исторический очерк альпинизма

Организационные формы советского альпинизма

Классификация маршрутов на горные вершины

Горный рельеф - образование и развитие

Ориентирование в горах

Обучение альпинизму

Особенности жизни в горах

Безопасность при занятиях альпинизмом


VIII. Безопасность при занятиях альпинизмом

        Во всем многообразии альпинистских дисциплин одно из ведущих мест занимают вопросы обеспечения безопасности на всех уровнях, даже на высших ступенях спортивного мастерства. Знание мер безопасности и умение применять их необходимы альпинисту с первых же тренировок и практических занятий. В ходе этих занятий альпинист наряду с отработкой технических приемов приобретает и опыт в обеспечении безопасности. Техника и теория, тактика и страховка-все должно быть взаимосвязано.
         Именно поэтому определение уровня безопасности при занятиях альпинизмом заложено в квалификационные уровни подготовки альпинистов, присутствует в постоянных учебных программах, предусматривает обязательное наличие инструктора или тренера при проведении занятий и учебно-тренировочных восхождений. Немалую роль играют и личная заинтересованность альпиниста в занятиях, его активность и дисциплина-все это имеет прямое отношение к вопросам обеспечения безопасности учебного процесса, а в дальнейшем и восхождений.
         Комплекс мероприятий по безопасности при занятиях альпинизмом условно можно разделить на две части: обеспечение безопасности во время учебной работы и во время походов и восхождений. Такое деление условно, ибо меры безопасности при занятиях на стадионе, когда отрабатываются элементы техники, и на восхождениях в горах одинаково необходимы.
         В начале тренировки или учебных занятий по технике альпинизма, в независимости от квалификационного уровня обучающихся, следует соблюдать определенный порядок мероприятий, направленных на обеспечение безопасности:
         - проверить наличие снаряжения, необходимого именно для данной темы занятий:
         - выбрать места для занятий с учетом программы, намеченной к отработке на текущий тренировочный день или цикл занятий;
         - принять меры по безопасности мест проведения занятий: очистить скалы и маркировать маршруты, организовать постоянные и временные перила-ограждения, подготовить и оборудовать места для страховки, проверить наличие забитых крючьев и других точек закрепления веревок;
         - определить четкие границы маршрутов или зон действия участников, связок или группы в целом;
         - наметить места для демонстрации технических приемов, доступные для обзора всей группы обучающихся;
         - наметить места контроля и руководства занятием;
         - распределить участников по связкам или маршрутам с учетом их сил и возможностей. В общих закономерностях методики проведения занятия на различном горном рельефе значительное место занимают вопросы безопасности, которые также характерны для тренировок и восхождений;
         - перед началом практических занятий провести вступительную беседу с определением их целей и задач;
         - учитывая, что ошибки в действиях альпиниста в сложных ситуациях могут привести к тяжелым последствиям, не осваивать новые приемы, пока не усвоены предыдущие;
         - очередное занятие начинать с краткого повторения элементов предыдущего, связывая его с предстоящей темой занятий;
         - при отработке технических приемов придерживаться последовательности: демонстрация приема с объяснением, опробование и исполнение приема, повторение и совершенствование его с устранением возможных ошибок;
         - строго соблюдать принцип последовательности обучения. Так, если обучение новичков приемам работы с веревкой начинать с разучивания действий альпинистской связки и пропустить приемы вязки узлов, связывания и закрепления веревки, ее укорачивания и закрепления на точках страховки, какие меры безопасности они усвоят при этом;
         - постоянно соблюдать педагогические принципы обучения: активности, сознательности, доступности и др.;
         - следить, чтобы сами занимающиеся понимали свои обязанности в ходе занятий по соблюдению мер безопасности;
         - воспитывать способность анализировать собственные ошибки и ошибки товарищей в процессе занятий.
         Прежде чем приступать к показу и отработке технического приема, тренер или инструктор обязан объяснить, а участник -- понять и усвоить, что весь процесс выполнения приема или серии приемов подготовлен и обеспечен страховкой, что любой прием, если он выполняется грамотно, безопасен для обучающихся. Зная, как срабатывает тот или иной прием на практике, участник прочнее запоминает его и меньше допускает ошибок.
         Если эти условия соблюдаются, можно надеяться, что у участника не появится чувство страха и сомнения в собственных силах, что, к сожалению, наблюдается при первых занятиях на рельефе, на новом для ученика маршруте, когда он не уверен в безопасности этого маршрута или когда ему непонятен заданный урок.
         У начинающих альпинистов неуверенность чаще всего проявляется, когда они впервые сталкиваются с влиянием глубины. Здесь у тренера только одна задача: найти такое решение отработки приема, которое позволит ученику поскорее забыть о боязни и приобрести уверенность в движениях. На занятиях новички впервые сталкиваются с практическим применением специального снаряжения, требующего определенных навыков в обращении. Само это снаряжение, а зачастую и его использование без достаточного опыта могут привести к ошибкам и даже к травмам. В тех случаях, когда начинающий альпинист все же получает травму из-за неумелого обращения с ледорубом, кошками, молотком, это означает, что ни он сам, ни его тренер не уделили должного внимания навыкам безопасного применения снаряжения на практике.
         Одно из профилактических мероприятий по обеспечению безопасности занятий и восхождений -- разбор учебных занятий и восхождений. В спокойной обстановке разбора можно наиболее наглядно проанализировать действия учеников, показать недоработки и наметить пути их устранения. Боязнь разговора начистоту, вынесения на суд товарищей ошибок своих и группы, обсуждения недочетов восхождения -- следствие неправильного отношения к разбору (как только к административному мероприятию).
         Разбор -- это продолжение учебного процесса. Именно здесь на примере лучших можно показать правильный путь становления альпиниста. Разбор помогает критике лихачества, зазнайства пренебрежения страховкой. Воспитание чувства личной ответственности за действия свои и товарищей, развитие моральных и волевых качеств альпиниста -- эти вопросы подлежат рассмотрению на разборе.
         Понятно, что при рассмотрении серьезных нарушений на разборе могут последовать административные меры наказания. Но и в этом случае вопросы воспитания должны быть главенствующими.
         Выработка навыков безопасного поведения в горах -- неотъемлемая часть общего воспитания альпиниста. Призывы здесь не срабатывают -- нужна наглядность. До тех пор пока делающий первые шаги в горах не прочувствует, не поймет, не убедится на практике, что правильные приемы передвижения -- это те, которые отвечают требованиям безопасности, он может неосознанно представлять определенную опасность. У знающего, как срабатывает прием на практике, вырабатывается главный стереотип поведения: подумай, а потом иди, обеспечь страховку, а потом работай.
         Общение с горами предусматривает и обязательность специального альпинистского образования. Не допустим и разрыв между отличной технико-физической подготовленностью альпиниста и недостаточным уровнем воспитания отношения к горам. К сожалению, эти правила часто нарушаются. Сегодня не так уж редки случаи, когда альпинисты проявляют нежелание подчиняться требованиям "Правил горовосхождений", не понимают необходимости многоступенчатого порядка проводимых проверок групп перед их выходом на восхождение.
         Практика контроля за работой молодых спортсменов на маршрутах восхождений показывает, что они далеко не всегда и не лучшим образом применяют знания, полученные на занятиях. И здесь имеется сложная для восприятия ситуация: занятия эти там, внизу, а на восхождении, и особенно если рядом нет инструктора,-- совсем другое. Вот почему так часто они медлительны при организации страховки и взаимодействия связок. Очень много времени тратится на осмотр и выбор пути, его обработку и подготовку для движения по нему остальных участников группы. А такие приемы, как смена лидера в связке, организация массовой страховки, съедают так много времени, что невольно возникает вопрос: чему же их учили на занятиях? Видимо, такие ошибки происходят потому, что практические занятия проводились по шаблонной схеме, без конкретизации разучиваемых приемов применительно к практике восхождений.
         Те же проверки показали, что на собственно движение от одной точки страховки до другой затрачивается очень мало чистого времени. И как следствие возникает вопрос: так ли уж нужна собственно скорость движения лидера-одиночки, если и он и остальные участники не могут соответствовать успеху восхождения уверенными действиями по организации страховки, взаимодействию связок и т. д.?
         Как всегда, одна ошибка рождает другую. Так, неумение организовывать на маршруте взаимодействие связок и желание сократить время приводят к увлечению лазаньем по закрепленной веревке -- перилам. Наивно полагая, что это лучшая альтернатива отсутствию навыка в других способах движения по маршруту, альпинисты где надо и не надо закрепляют веревку и по очереди идут по ней наверх, собираются там кучкой, выпускают лидера вперед, снова ждут закрепленной веревки, и так до тех пор, пока с удивлением не обнаружат, что график нарушен, тактический план скомкан и нет возможности все исправить. Грядет темнота, бивак организовать негде... И как итог -- неустроенная, без горячей пищи и нормального отдыха, холодная ночевка. А рано утром, невыспавшиеся и не отдохнувшие, альпинисты уходят наверх по маршруту. Так и возникает в группе ситуация, которая легко может привести к беде.
         Таким образом, мы подошли к одному из тактических понятий -- времени, но с позиции обеспечения безопасности. Время -- фактор, главным образом зависящий от поставленной цели. Здесь и рельеф, и уровень подготовки каждого и группы в целом, и их отношение к понятию "скорость движения по маршруту".
         Скорость -- это главным образом не быстрое лазанье. Это скорее быстрое, последовательное и грамотное чередование приемов, необходимых в каждом конкретном случае. Для спортсменов III и II разрядов такое определение имеет первостепенное значение, ибо на этих уровнях спортивной подготовки закладываются основы правильного отношения к основным понятиям в альпинизме. А достижение уверенного уровня технической, тактической и психологической подготовки возможно только во время учебного процесса. Но именно на этих этапах обучения альпинизму чаще всего замечается нежелание учиться и отмечается стремление к быстрейшему набору вершин по категориям сложности для выполнения разрядных норм.
         Обратимся к статистике несчастных случаев с данной категорией спортсменов, утверждающей, что на маршрутах 3 к. с., где разрядник вплотную сталкивается с реальными трудностями, требующими реальной, а не учебной страховки и самостоятельного выбора маршрута, чаще всего происходят аварийные ситуации.
         Здесь особое значение приобретает психологическая перестройка: от учебного к реальному, от роли ведомого к роли руководителя, от самостоятельных решений которого зависит благополучие других. Это весьма серьезная задача, если учесть групповой характер деятельности альпинистов в горах. Во время восхождения каждый участник там, где ему отведено место тактическим планом или возникающей ситуацией, должен выполнять роль лидера - впереди идущего, а руководитель группы на время как бы становится участником. Внутри связок их участники по очереди становятся руководителями своего партнера. А в критической ситуации каждый из них должен быть готов взять на себя не только управление группой, но и полноту ответственности за действия товарищей.
         Но вернемся к потерям времени на маршруте. Мы часто забываем о мелочах, вроде о них на первый взгляд и говорить нечего. Но так ли это? Кто из нас, к примеру, контролировал свои действия по организации точки страховки напарнику по связке во время восхождения? А те же действия во время учебных занятий? Контрольные проверки показали, что на эту операцию почти каждый разрядник тратит 8-12 лишних минут. А если представить, что общая протяженность маршрута 800 м, это как минимум 20 пунктов страховки. Таким образом, к времени, необходимому для нормального прохождения маршрута, добавляется примерно 3 дополнительных часа работы, усталости, потери графика движения. Еще примеры. Сколько времени тратится на осмотр и выбор пути? На поиск места для страховки? На подбор трещины к крюку? Одни манипуляции со страховочной веревкой, навешиванием и снятием карабинов, лесенок и оттяжек при отсутствии определенных навыков съедают не менее 10% рабочего времени. Как ни покажется странным, но это происходит еще и потому, что альпинисты не тренируют работу левой руки! Здесь же следует вспомнить и о разборке запутанной веревки, которую, выбирая, страхующий кое-как бросает себе под ноги. Но все перечисленное имеет отношение не столько к потере времени, хотя и это немаловажно, сколько через все это и к потере уверенности, к созданию своеобразного запаса времени, внутри которого альпинист может оказаться в крайне тяжелом и опасном положении. Например, остаться без страховки, выполнять технические приемы находясь в крайне неудобном положении и т. п. В конце концов все это означает одно: непроизвольно появляется больше ситуаций повышенной опасности из-за неумелых действий самого альпиниста или отсутствия у него уверенных навыков.
         И еще один парадокс: снижение уровня безопасности возможно даже при страховке напарника по связке. Более половины времени, необходимого на прохождение лидером маршрута, его напарник (страхующий) стоит на одном месте, порой в неудобном положении, нередко в висячем, на лесенках. Практика показывает: в подавляющем большинстве случаев он находится в расслабленном состоянии. Эта уже сама по себе ошибка со стороны страхующего при стечении обстоятельств может тяжело сказаться в случае срыва партнера по связке.
         Анализ ЧП, происшедших со срывом всей связки, свидетельствует: нестабильное положение страхующего, его неподготовленность к мгновенной реакции на срыв партнера или изменение ситуации в страховочной цепи приводят к обрыву обоих партнеров связки.
         От того, как будет расходоваться на маршруте время, оно будет иметь если не основное, то решающее значение в успехе восхождения. Достижение вершины во многом зависит от избранного пути. Конечно, чем он прямее, тем короче по времени. Но и здесь скрыт элемент неравноценности такого определения. Если кратчайший путь идет по сильно разрушенным скалам, а чуть в стороне от намеченного пути есть монолитный, но технически более сложный участок маршрута -- по какому из них идти? Выбор должен определяться степенью безопасности каждого. Не так уж редки случаи, когда из-за утомления группа, не отдавая себе отчета о грозящей опасности, предпочитает рисковать, вместо того чтобы пройти более длинным путем -- на несколько минут или часов, но исключить опасный вариант.
         Рассматривая различные стороны повышения безопасности альпинистских восхождений, нельзя оставить в стороне разговор о безопасности спуска с вершины после ее достижения. И здесь есть привычный стереотип: на пути к вершине перед альпинистом встают основные трудности, значит, и подъем на вершину опаснее спуска. Ведь спуск в абсолютном большинстве случаев проходит по маршруту на несколько категорий сложности ниже, чем собственно подъем на вершину, а это, в свою очередь, означает одно: опасностей здесь гораздо меньше, значит, можно и расслабиться, и темп взвинтить, и внимание на страховку уже не то...
         Но как много в этом отношении к спуску с вершины предвзятого, надуманного! Представление о кажущейся простоте спуска с вершины до сих пор собирает свой печальный урожай.
         На подъем по любому маршруту - будь то "единичка" или 6 к. с.-- приходится 4/5 технических препятствий. На спуск остается 1/5. Если смотреть только на соотношение этих цифр, тогда стереотип подтвержден. Но на Уэ технических сложностей спуска приходится до половины ЧП, а в отдельные годы этот процент поднимается до 70%! Почему так происходит?
         Ответов много. Мы постараемся выбрать из этого многообразия наиболее характерно очерчивающие проблему:
         - достигнув вершины, альпинисты тем самым выполнили основную задачу и к спуску относятся более чем невнимательно;
         - на спуске техническая простота маршрута, намного уступая подъему, вносит дезорганизующий момент, и альпинист забывает о том, что трудности на спуске все же есть и относиться к ним надо так же серьезно, как и к сложностям подъема на вершину;
         - спускаются достаточно часто одновременным движением связок и группы в целом. Такой способ -- а он обычно предполагает и высокий темп -- требует высокого уровня выполнения приемов страховки и самостраховки при проскальзывании. Именно здесь и происходит нестыковка -- темп велик, и обращать внимание на страховку просто нет времени;
         - участники забывают об ответственности спускающегося последним, в то время как его ответственность практически равна ответственности первого на подъеме;
         - на спуске чаще срывается последний, особенно на снежно-ледовом рельефе; для последнего сложнее организовать страховку; за ним чаще всего не наблюдают, а он забывает, что должен страховать самого себя;
         - при движении вниз применяются технические приемы, предусматривающие спуск по закрепленной веревке (дюльфер, спортивный способ, перила). На спуске по закрепленной веревке скорость движения вниз намного выше, чем при подъеме. Ошибки здесь происходят именно из-за этого: при перестегивании с веревки на веревку в начале спуска, когда особенно нужно внимание ("А как я пристегнулся к спусковой веревке?"), отстегивание от спусковой веревки до налаживания самостраховки, при продергивании веревок по окончании спуска и т. п.;
         - пренебрежительно относятся к усталости на маршруте (ранний выход с исходного бивака, достижение в тот же день вершины и связанное с этим настроение на быстрый спуск и возвращение в базовый лагерь даже в темноте);
         - пренебрегают изменяющимся в течение дня состоянием горного рельефа: подтаивание снега, сход камней, ледовые обвалы. Все эти изменения характерны для полудня, когда альпинисты могут начинать спуск, во время которого они всегда находятся спиной к возможным зонам опасности;
         чаще всего допускается ошибка задолго до выхода на маршрут: редко какая группа, готовя маршрут восхождения, уделяет в тактическом плане внимание особенностям спуска, его характерным ориентирам, вариантам отхода и изменения пути, и как естественное продолжение одной ошибки появление следующей -- в тактическом плане полностью отсутствуют запланированные меры безопасности, характерные именно для спуска и именно по данному пути!
         Еще одна классическая ситуация, столь часто приводящая к возникновению аварийной ситуации,-- так называемые легкие места на маршруте восхождения. При выходе на такие участки альпинист обязан помнить, что, если есть опасность срыва, падения или даже проскальзывания, а самозадержание сомнительно, значит, здесь нужна страховка!
         На практике гораздо труднее предугадать опасность легких мест, чем увидеть опасность на технически сложном участке маршрута. На сложных местах опасность, образно говоря, лежит на поверхности, а на легких -- опасности скрыты. Вовремя распознать эти скрытые опасности и принять необходимые меры безопасности - в этом и заключается истинное тактическое мастерство альпиниста.
         На рис. 25 приведена именно такая ситуация. Группа, поднимаясь по простому снежному склону в направлении перемычки, предварительно не разведала (не осмотрела, не проконсультировалась) состояния противоположного склона. Видимый впереди путь не вызывает тревоги и не представляется опасным. Выйдя на гребень перемычки и расположившись там для отдыха, группа, ничего не подозревая, оказывается в опаснейшей ситуации -- на критической точке карниза.
         Как тут не вспомнить слова болгарского исследователя проблем безопасности в горах Б. Маринова: "Для попадающих в аварийную ситуацию характерны отсутствие предвидения, недостаточная внимательность, неправильные действия в момент, предшествующий несчастью. Эти факторы в значительной степени исключают возможность учета реально существующей опасности, а именно в нем и состоит главное в безопасном передвижении в горах. Перед каждым потенциально опасным местом всегда нелишне остановиться, оценить условия и наметить дальнейшие действия".
         Именно так -- остановиться и подумать. А чтобы уметь предвидеть возможные изменения условий, каждому альпинисту необходим минимум знаний данного предмета, тем более что изучение мер безопасности --неотъемлемая часть учебного процесса. В зависимости от целей, стоящих перед человеком, начинающим работу в горах, изучение мер безопасности можно вести в следующих направлениях:
         - изучение общих закономерностей, на которых основываются эти меры;
         - изучение мер безопасности, непосредственно связанных с направлением деятельности человека в горах;
         - изучение конкретных мер безопасности, связанных с различными особенностями гор, техникой передвижения по рельефу и особенностями характера человека.
         Главной же целью изучения мер безопасности остается формирование правильного понимания сущности и необходимости их применения в условиях нахождения человека в высокогорной зоне. Природа альпинизма такова, что единственно надежным исходным материалом для обучения безопасному поведению и передвижению в горах является печальный опыт предшественников, допустивших в критической ситуации роковую ошибку.

1. Взаимная страховка - основная форма безопасности и взаимодействия альпинистов

        Как только передвижение по горному рельефу становится опасным, альпинисты связываются при помощи веревки по 2-3 человека и осуществляют взаимную страховку. Движение партнеров по связке предусматривает высокий уровень согласованных действий. Возникновение опасности для одного из партнеров должно тут же компенсироваться соответствующими действиями товарища, вплоть до удержания его при срыве связывающей их веревкой.
         В зависимости от порядка движения и расположения партнеров по связке различают страховку одновременную, когда партнеры по связке двигаются одновременно (рис. 26), и попеременную, когда один из партнеров движется, а товарищ страхует его
         (рис, 27). Выйдя наверх и страхуя сверху своего напарника, альпинист производит верхнюю страховку (рис. 28, 29, 30). В начале движения лидера связки наверх остающийся внизу осуществляет нижнюю страховку (рис. 31).
         При верхней страховке излишняя слабина веревки практически отсутствует, отчего свободное падение и соответствующая ему динамическая нагрузка при удержании минимальны. Удержание осуществляется без протравливания веревки -- статическая страховка. В любом случае, когда происходит свободное падение, обязательно компенсирующее протравливание веревки.
         Величина динамической нагрузки, воспринимаемой страхующим при срыве партнера по связке или точками закрепления и соединяющей их веревкой, может колебаться в широких пределах. Она зависит от взаимного расположения партнеров на рельефе, промежуточных точек закрепления (крючья, закладки, ледоруб и пр.), а также от характера поверхностей трения (карабины, выступы и перегибы склона). Вся эта система называется страховочной цепью (рис. 32).
         Если одного из указанных способов недостаточно для достижения надежности, надо увеличить общее трение на точке страховки, объединив разные ее способы (крюк-выступ, плечо- выступ, и т. д.). Такая страховка называется комбинированной (см. рис. 53).
         Основное средство компенсации и регулирования динамической нагрузки (рывка)-динамическая страховка, или протравливание веревки по какой-либо поверхности трения (карабины, крючья, древко ледоруба, корпус страхующего). Работа трения на участке протравливания поглощает энергию падающего тела. Растяжение связочной веревки и других звеньев страховочной цепи (системы обвязки, узлов, самостраховочных петель), а также упругость тела сорвавшегося альпиниста оказывают амортизирующее воздействие.
         Общий случай срыва при нижней страховке характеризуется примерно такой схемой (рис. 33): сорвавшийся падает вначале по линии падения воды, а когда страховочная веревка натянется -- полумаятником. Если сорвавшийся расположен в стороне, но на уровне точки закрепления или страховки, падение идет чистым маятником. Если же точка срыва находится на вертикали с точкой закрепления, фаза маятника полностью исключается и падение будет свободным, т. е. сорвавшийся пролетит до уровня точки закрепления, затем на такую же глубину ниже ее, и лишь тогда вступит в действие страховочная веревка.
         Скорость, которую может набрать падающий, и соответственно кинетическая энергия, развиваемая при падении, в общем случае зависят от массы тела падающего, величины превышения точки срыва над последней точкой закрепления веревки в страховочной Цепи, а также от крутизны и характера рельефа.
         Уяснить конкретные величины физических характеристик динамической страховки и их взаимозависимость можно, рассмотрев самый неблагоприятный с точки зрения возникающих нагрузок случай свободного падения, когда точки срыва и закрепления находятся на одной вертикали, а трение о склон отсутствует. Чтобы удержать падающее тело, нужно приложить к нему противодействующую падению силу. Чем больше эта сила, тем меньше путь торможения. Он будет во столько раз меньше общей глубины падения (удвоенная величина превышения точки срыва над точкой закрепления плюс длина пути торможения), во сколько тормозящая сила превышает вес падающего тела (рис. 34).
         В любом случае главное средство регулирования тормозящего усилия - осуществляемое страхующим протравливание связочной веревки по поверхностям трения. При этом одновременно решаются две задачи. С одной стороны, тормозящее усилие не должно превышать допустимого для самого слабого звена страховочной цепи, а с другой - чем меньше тормозной путь, тем меньше будет общая глубина падения и соответственно меньшими возможности травм от ударов о склон.
         Упругость самой веревки, затягивание узлов и амортизирующее влияние деформаций системы обвязки и самого человеческого стела, безусловно, оказывают свое положительное влияние на процесс удержания, смягчая усилие рывка. Надо лишь точно знать предел упругости для каждого вида веревки, чтобы правильно учесть этот фактор в работе страховочной цепи при срыве ведущего в связке и рассматривать его как резерв надежности, как и остальные перечисленные факторы.
         Чтобы лучше представить работу страховочной цепи, необходимо рассмотреть пределы нагрузок, допускаемые на ее отдельные звенья. Принимая во внимание, что крайними звеньями такой цепи являются два альпиниста, первым звеном рассмотрения примем лидера связки в момент его срыва.
         Сорвавшийся. Исследования комиссии УИАА зарегистрировали случаи, когда человек, подвергшийся рывку в привязной системе (парашютный спорт), выдерживал нагрузку свыше 800 кг. Для альпинистской практики комиссия УИАА пределом таких нагрузок дает порог не выше 400 кг. Этот порог устанавливается с учетом того, что альпинист в момент рывка при срыве находится в комбинированной страховочной системе (грудная обвязка, сблокированная с беседкой и поясом). Причем указывается, что в отдельных неблагоприятных случаях исследований и при меньших нагрузках были достаточно тяжелые травмы позвоночника и внутренних органов. Поэтому при обучении страховке надо ориентироваться на величину 400 кг, как предельную. За допустимую, рабочую нагрузку следует считать 250-300 кг.
         Веревка. Качество современных альпинистских веревок оценивается не по статической прочности на разрыв, как было принято раньше, а по их эластичности и способности амортизировать динамический рывок. Ныне регламентируется максимальное усилие возникающее на веревке при статическом (без протравливания) удержании падающего груза в 80 кг. По нормам УИАА это усилие не должно превышать 1200 кг, а у лучших импортных образцов оно достигает 800 кг. Тем не менее фирма- изготовитель ставит и на подобных веревках знак- предупреждение, что страховать ими можно лишь в режиме динамической страховки, т. е. с протравливанием. Это значит, что даже на веревках с очень высокой упругостью не следует проводить статическую страховку -- жесткое ее закрепление на точке страховки (или, как принято говорить, ситуация глухого рывка).
         Что же может произойти в страховочной цепи, если веревка страхующего при срыве лидера будет зажата намертво или заранее жестко закреплена? Торможение в данном случае будет происходить только за счет растяжения (эластичности) веревки Динамический рывок даже при большой упругости веревки будет настолько велик, что его не выдержит одно из звеньев цепи страхующий-веревка-точка закрепления -- страхуемый (рис. 35). Усилие по всей длине используемой при страховке веревки непостоянно. Оно меняется по мере огибания ею объектов трения, уменьшаясь на величину, соответствующую работе трения при протравливании веревки по этому объекту (рис. 36). Так, при огибании стандартного карабина с углом охвата близким к 180 усилия в веревке по обе стороны карабина покажут соотношение 2:1. При огибании скальных выступов соотношение может возрасти до 5и: 1. 1аким образом, киз-действующее на страхующего усилие может дойти до него, уменьшившись во много раз, что в конечном счете приведет к трансформации динамической страховки в статическую 'о всеми вытекающими негативными последствиями.
         Избежать дезориентирующего о влияния многих объектов трения и облегчить лидеру связки протягивание связочной веревки помогyт приемы спрямления, страховочной цепи путем провешивания на крючья дополнительных карабинов, петель- удлинителей или применения двойной веревки (рис. 37, 38, 39, 40, 41).
         Точки закрепления. В большинстве случаев именно они являются самым слабым звеном страховочной цепи. Особенно это относится к скальным крючьям. Объективных критериев прочности и надежности забивания скальных крючьев нет. Статистические выводы, сделанные на основе испытаний УИАА и советской комиссии по безопасности, показывают, что 50-60% забитых скальных крючьев не выдерживают рывка 600 кг. Если учесть, что и верхнюю точку страховки (верхий крюк страховочной цепи) при удержании сорвавшегося воздействует сумма сил, возникающих в веревке по обе стороны карабина (рис. 42) станет ясно: допускаемый УИАА предел усилий, приходящийся на сорвавшегося, сам по себе делает этот крюк ненадежным. Необходимо также отметить, что равнодействующая этих сил может не совпасть по направлению с плоскостью наиболее эффективной работы крюка.
         На практике следует исходить из того, что для среднего стандартного скального крюка с длиной лезвия 100-120 мм допустимая нагрузка может быть принята не выше 400-450 кг. В этом случае, учитывая деление нагрузки на карабине, усилие на сорвавшегося не должно превысить 250-300 кг, что соответствует установленным УИАА стандартам.
         Пожалуй, единственно надежная точка страховки на горном рельефе -- монолитный скальный выступ. Если на него надеть петлю из основной веревки или прочной ленты и навесить карабин, такая точка страховки выдержит любую нагрузку, возникающую в страховочной цепи (рис. 43). К сожалению, на протяжении любого маршрута восхождения такие удобные точки встречаются не часто. Поэтому для обеспечения своей безопасности альпинисту приходится использовать множество других точек промежуточного закрепления веревки, кроме выступов и скальных крючьев. Здесь и искусственно сделанная проушина или ледовый столбик, и лавинная лопата для страховки в снегу или фирновый крюк, и ледовый молоток, и ледобур, наконец, просто ледоруб. Каждый из названных предметов страховки может надежно выполнить свою функцию, только если альпинист знает степень надежности их применения и имеет определенный опыт работы с ними. К сожалению, определенной уверенности в отношении закладных элементов (стопперов, гекс и пр.), все чаще применяемых для страховки и других целей, сейчас высказать невозможно. Из-за большого разнообразия форм закладок и еще -- более широкого диапазона характера скальных трещин и пород, слагающих маршруты восхождений, сбор статистических данных об их адежности трудно осуществим. Это, в свою очередь, oбязывает альпинистов особо внимательно относиться к применению таких точек страховки, тщательно сопоставлять все их характеристики (размеры, форму, конструкцию) с конкретными условиями рельефа, размерами и формами трещин, направлением возможного рывка.
         Для увеличения надежности таких точек закрепления применяется их блокирование (рис. 44).
         Блокирование крючьев, спрямление страховочной цепи, проведение веревки через карнизы, подвеска закладок и многое другое в работе на маршруте сегодня невозможно представить без применения петель из ленты или веревки. Прочность петель должна соответствовать нагрузке, которая может возникнуть в точке закрепления. Для закладок эффективны петли из стального тросика диаметром от 1 до 3-5 мм. И в этом случае диаметр тросика должен соответствовать предполагаемым нагрузкам на закладку и отвечать целям использования закладок. Например, для закладок, выполняющих вспомогательную работу (подвеска рюкзака, лесенки), нет необходимости брать тросик диаметром 5 мм. Один из самых сложных моментов самодельного изготовления петель из тросика -- его сращивание. Без подробной консультации специалиста, без уверенных навыков, приобретенных тренировкой соединения тросика, нельзя начинать плетение петель к закладкам, применяемым на маршруте восхождения.
         Слабое звено есть и у петель из ленты. Здесь особого внимания требуют места ее сшивки. Избежать сшивки (наименее надежного способа соединения) можно только применяя связывание лент. Конечно, появление на петле связывающего узла создает определенное неудобство в работе с такими лентами, но прочность полностью гарантирована. Связывать ленту лучше всего узлом "грейпвайн" (см. стр. 352)-он надежен, легко вяжется, после снятия с него нагрузки без особых усилий развязывается, а главное -- не имеет тенденции к самораспусканию в процессе работы.
         Карабин служит основным звеном в страховочной цепи -- он соединяет альпиниста со связочной веревкой, а последнюю-с крючьями на маршруте и выполняет множество других функций во время восхождения. В настоящее время существует много разнообразных карабинов по форме и в диапазоне применения. В страховочной цепи карабин несет ту же нагрузку, что и крюк и связочная веревка. Поэтому при выборе типа карабина об этом следует помнить постоянно.
         Навешивая карабин на крюк, надо проверить, как в него пойдет веревка, чтобы она своим движением не раскрутила муфту карабина, а при ее прохождении не было лишних перегибов и "барашков", которые затормозят или полностью остановят движение веревки через карабин. Там, где карабин в силу обстоятельств (а их лучше избегать, применяя петлю-оттяжку) ложится на скальную поверхность, нужно следить, чтобы его муфта находилась только сверху и не была зажата под нагрузкой.
         В практике альпинизма используется карабин- крюкоулавливатель, основное назначение которого -- подстраховка крюка в момент его выбивания из скалы. Недопустимо применять такие карабины там, где они, пусть даже кратковременно, работают без страховки.
         Страхующий. Усилие, с которым страхующий должен удерживать веревку при срыве напарника по связке, значительно меньше воспринимаемого самим сорвавшимся. Оно зависит от количества и характера промежуточных поверхностей трения в страховочной цепи на пути к страхующему от точки, на которой происходит удержание. Степень изменения этого усилия можно оценить лишь приблизительно по усилию, необходимому для протаскивания веревки в страховочной цепи. Первый, уходя наверх по маршруту и закладывая веревку в очередной карабин, должен предупредить об этом страхующего, а тот, в свою очередь, ориентировочно оценивает степень изменения усилия от последнего крюка к своим рукам.
         Умение оценить фактическую силу, с которой страхующий удерживает веревку, приходит только с опытом. Неоценимую помощь в его приобретении дают тренировки на страховочном стенде, оборудованном по принципу требований для проверки страховочного снаряжения по нормам УИАА и позволяющем менять точки страховки в зависимости от задач, поставленных перед лидером и самим страхующим. Работа на страховочном стенде поможет также получить необходимые навыки в выборе правильной позиции и способа страховки, обеспечивающих высокую степень надежности и возможность оперативного управления веревкой.
         Для обеспечения надежной работы у страхующего всегда должен быть наготове набор необходимого снаряжения, которое должно быть под руками альпиниста: размещено на альпинисте или в карманах.
         Ни один альпинист, вставая на страховку, не может заранее точно знать, в какой момент понадобится его помощь партнеру. Он всегда должен быть готов к этому.
         При работе страхующий должен выбрать эффективную самостраховку и организовать ее на независимом крюке (крючьях, выступе или комбинации из них). Страховка должна воспринять рывок и предохранить страхующего от срыва со станции страховки. Для этого в зависимости от условий рельефа организуют самостраховку на двух, а то и на трех точках закрепления (см. рис. 51), причем у страхующего должно быть четкое представление о том, что может произойти, если вырвется верхний крюк (или любой другой из промежуточных), как обеспечить и разместить достаточный резерв веревки для протравливания; страхующий внимательно и неотрывно наблюдает за движением веревки, а если это возможно, то и лидера, идущего вперед по маршруту, и в случае его срыва протравливает нужную длину веревки, закрепляет ее после остановки падения и оказывает помощь сорвавшемуся.
         Каждый отдельный случай срыва характерен присущими только ему особенностями. И действия страхующего должны быть соразмерны этим особенностям, в том числе и величина протравливаемой веревки. Необходимо помнить, что установленное правило протравливания веревки при срыве на отвесе 0,5х1 м падения может повлечь за собой сложные последствия для сорвавшегося, если его срыв произошел на более пологом рельефе.
         Страховочная система-обвязка и беседка (рис. 45)'. Будучи гарантом личной безопасности альпиниста, она прежде всего пред назначена для выполнения условий составления альпинистской связки и безопасности человека во время его возможного срыва на горном рельефе.
         На этот вид личного снаряжения, имеющего важное значение в обеспечении качества страховочной цепи, УИАА разработаны обязательные требования. Ее конструкция должна быть такой, чтобы человек после срыва мог без болезненных ощущений провисеть в ней не менее 10 минут, сохраняя возможность свободно двигать руками и ногами. Нагрузка при этом должна равномерно распределяться между обвязкой и беседкой. Место подвески системы во избежание опрокидывающего момента не должно быть ниже грудины (рис. 46).
         Но при срыве нагрузка на корпус альпиниста должна распределяться примерно в таких соотношениях: 1/3 -- на обвязку и 2/3 -- на беседку. Недопустимо использовать систему по частям: при работе только в одной беседке срыв может повлечь тяжелые травмы позвоночника (рис. 47). Зависание в грудной обвязке через 12-15 минут может привести к необратимым последствиям из-за сдавливания ремнями обвязки грудной клетки человека.
         Страховочная система должна выдерживать статическую нагрузку 1600 кг, а каждая из ее петель -- не менее 800 кг. Металлические части (пряжки, кольца и пр.) надо свести до абсолютного минимума, все они должны иметь радиус не менее 3 мм и не располагаться под мышками, в районе почек и между ног. Все соединяющие швы должны быть выполнены контрастной нитью, чтобы легче обнаружить их потертость. Причем сшивать ленты нужно нитями того же материала, что и сами ленты. Не допускается производство частых поперечных швов на местах сшивки элементов системы.
         Лента, любой частью переходящая в петлю, при соединении со связочной веревкой, круглой металлической пряжкой или кольцом, обязательно должна быть заделана по принципу коуша (рис. 48). На всех местах соединения петель системы с веревкой недопустимы потертости лент, разлохмачивания, надрывы швов. В таком виде страховочная система не может применяться ни на занятиях, ни на маршруте восхождения.
         Связывают обвязку с беседкой куском мягкой основной веревки или полуверевки (9 мм), лентой шириной 20 мм и толщиной 2 мм. Категорически запрещается использовать для этой цели оплетку основной веревки - "чулок" или репшнур, даже двойной. При динамической нагрузке "чулок" основной веревки рвется при максимальной нагрузке 170 кг! Двойная петля из репшнура не выдерживает необходимых в этой точке нагрузок. Для убедительности рассуждений на эту тему на любом занятии следует провести небольшой опыт. Груз 80 кг, прикрепленный петлей из репшнура, сбрасывается с высоты 1 м. Нижний конец петли жестко закрепляется на крюке.
         При соединении беседки с обвязкой или даже петель одной грудной обвязки недопустимо пользоваться карабином (рис. 49).
         Суммируя приведенные условия работы отдельных звеньев страховочной цепи, можно вывести некоторые общие правила, выполнение которых обязательно для обоих партнеров по связке: - нижняя страховка должна быть только динамической; максимальное усилие на верхний крюк, на котором происходит удержание сорвавшегося, не должно превышать 400-450 кг;
         - выход лидера связки выше чем на 2,5-3 м над последней точкой закрепления веревки в страховочной цепи небезопасен для него и может в случае срыва лидера привести к разрушению этой точки (например, вырыву крюка);
         - страховочная цепь должна обеспечивать возможность маневренной работы с веревкой;
         - прочность точек закрепления должна оцениваться применительно к величине и направлению возможных нагрузок при срыве;
         - организуя пункт страховки, необходимо предусматривать возможность оперативных действий страхующего после успешного задержания сорвавшегося;
         - придя на точку, откуда будет организована страховка, партнеру по связке, лидер в первую очередь организует надежную самостраховку;
         - до смены лидера и начала других манипуляций внутри связки оба партнера должны находиться на независимых петлях самостраховки;
         - сменившийся лидер связки может начинать движение только после четкой команды напарника "Страховка готова!".
         Следует отметить, что в альпинизме до сих пор не найден способ стабилизации динамической страховки и управления процессом торможения. Настойчивые поиски ведутся и у нас в стране за рубежом. В качестве примеров можно привести ставшие популярными шайбу Штихта и восьмерку, а также приспособление ленинградца Б. Л. Кашевника. Эти и многие другие приспособления -- несомненный шаг вперед в совершенствовании системы взаимной страховки. Однако все они имеют пока серьезный недостаток: регулирование усилия торможения в процессе удержания партнера осуществляется страхующими по- прежнему вручную.
         Наиболее перспективным направлением поиска стала разработка амортизаторов для гашения импульсных нагрузок. Первые образцы такого амортизатора, изготовленные НИИТГП, отличаются простотой и технологичностью. Он сделан из тканей лент объемного строения. Принцип его работы основан на множественной пластической деформации с последовательным разрушением одного или нескольких слоев ленты в виде тканых петель. Строение лент и конструкция амортизаторов позволяют широко программировать порог их срабатывания в зависимости от условий применения. К сожалению, подобные амортизаторы изготавливаются пока одного типа, с пороговой нагрузкой срабатывания 360-400 кг, что не обеспечивает высокой надежности для скальных крючьев. Например, на верхний крюк, на котором будет происходить удержание с применением амортизатора, придется до 600 кг нагрузки. Тем самым заранее будет задана задача движения лидера с 50- 60%-ной возможностью вырыва крюка в случае его падения. При дальнейшем усовершенствовании амортизатора подобного типа это усилие должно быть снижено до 250-300 кг.
         Еще один существенный недостаток указанной конструкции амортизатора -- он одноразового пользования и после срабатывания не поддается реставрации. Кроме того, в силу очень высокого порога срабатывания он не может быть применен для обеспечения безопасности при движении по самым ненадежным поверхностям горного рельефа -- снежно-фирновым и некрутым ледовым склонам. Здесь порог срабатывания амортизатора должен находиться между 60-70 кг.
         На таких склонах основным средством страховки служит ледоруб, который в общей страховочной цепи является самым слабым звеном-с усилием вырыва не более 120-150 кг. А это значит, что с учетом деления нагрузки на древке ледоруба усилие рывка со стороны сорвавшегося не должно превышать 60-75 кг. Вот откуда появляется требование к такому начальному порогу срабатывания амортизатора.
         Для реализации этого условия заслуживает внимания амортизатор "косичка", так сказать, подручного изготовления, применяемый на всех этапах обучения альпинистов.
         Амортизатор "косичка" предложен мастером спорта В. Д. Саратовкиным из Новосибирска. Принцип его работы основан на тех же началах, что и упоминавшегося амортизатора НИИТГП. Он может быть сделан из отдельного куска основной веревки (???)
         Такого рода амортизатор легко и быстро изготавливается и, главное, реставрируется. За одно практическое занятие по страховке на снегу он может выдержать подряд 3 рывка, после чего за 15-20 минут полностью восстанавливается. Для этого нужны запас бинта, капронового шнурка и небольшой складной нож. Причем при переходе, допустим, со скальной части маршрута на снежный склон, который из-за своего состояния не дает гарантий организации надежной страховки, можно, сделав кратковременную остановку и связав на самой страховочной веревке амортизатор, смело двигаться вперед. Надежность страховки при возможном срыве практически стопроцентная.
         Применительно к организации пункта нижней страховки на скалах с применением амортизатора "косичка" при наличии в группе двустороннего зажима конструкции Б. Л. Кашевника можно добиться практически полной автоматизации процесса страховки партнера (рис. 51). При такой схеме страхующий свободно выдает страховочную веревку через зажим по мере продвижения ведущего в связке вверх. При срыве ведущего страхующий может вообще отпустить веревку, поскольку двусторонний зажим Кашевника "рыбка", обладая отличными амортизационными свойствами, сам начинает тормозить протягивающуюся через него усилием срыва веревку. И если порога его срабатывания (300 кг) окажется недостаточно для остановки веревки, начинает срабатывать амортизатор "косичка".
         Эффективное использование всех трех механизмов рассеивания анергии предопределяет повышенную надежность "косички" в сравнении с другими системами. Недостаток ее -- определенная громоздкость", но, если вязать "косичку" из мягкой веревки, ее размеры существенно уменьшатся и она будет более компактной.
         Обязательное условие полного срабатывания данной схемы - удаление крюка, на котором крепится "косичка", от первого (страховочного) крюка на пункте страховки не менее чем на 3 м по высоте. Это необходимо для предотвращения затягивания зажима вплотную к первому крюку, которое может произойти, если амортизатор раскроется полностью. В таком случае система перестает выполнять свои функции даже полуверевки) длиной 5 м или завязан на концах связочной веревки перед каждым партнером по связке. Петли амортизатора вяжутся последовательно, наподобие бесконечной вязки узла "булинь" (рис. 50). Каждое переплетение петель связывается медицинским бинтом шириной 5 см или капроновым шнурком с усилием разрыва 10 кг. Работает "косичка" за счет поочередного разрыва связывающих колец. Петли, потеряв связывающую их основу, поочередно распускаются, высвобождая за один цикл до 20 см веревки. Кинетическая энергия падающего тела рассеивается за счет последовательного натяжения шнуров перед их разрывом: трения петель веревки друг о друга и о шнуры, внутреннего трения веревки, беседки и тела альпиниста.
         Более подробно амортизатор "косичка" описан в методическом пособии, выпущенном Центральным рекламно-информационным бюро "Турист" в 1988 г.

2. Обучение приемама динамической страховки на учебном страховочном стенде и оказание помощи партнеру по связке при его срыве

         Рассмотренные нами основные положения страховки не затрагивают еще одного не менее важного аспекта обеспечения безоп ясности горовосхождений-процесса обучения страховке, особенно в ее критической части -- удержании партнера при его срыве.
         Бытует мнение, что альпиниста надо тренировать и готовить к восхождениям так, чтобы он мог ходить в горах не срываясь -. Но всегда ли все зависит от человека и его способностей? В этой связи возникает вопрос: многим ли альпинистам, отдавшим годы жизни горам, приходилось падать или держать сорвавшеп ч партнера? Ответ здесь будет отрицательным. А раз так, то адо ли учить тому, что никогда (теоретически) не понадобится в практике горовосхождений?! Надо! Но делать это только потому, что в горах есть объективная опасность падения человека, даже не связанная с его превосходной подготовленностью, и нужно знать, как вести себя в момент возникновения критической ситуации, как решать ее последствия.
         Существовавшая до недавних пор практика обучения страховке сводилась к элементарным упражнениям с веревкой, на конце которой была привязана деревянная чурка весом 40-50 кг. Эти занятия без всякой дифференциации проводились для альпинистов всех этапов обучения. В ходе их альпинист был лишен возможности лично участвовать в оценке возникающих нагрузок, не мог выбрать лучший способ удержания при срыве партнера, принять необходимые меры для оказания ему помощи.
         Поиск альтернативы привел к созданию учебных страховочных стендов, а введенные в учебную практику занятия на них получили новое направление-изучение и отработку приемов динамической страховки. Эти приемы позволяют создать практически чистую" картину срыва (падения груза) и возникновения ситуации, при которой обучаемый становится обязанным остановить своими действиями срыв и принять меры по оказанию помощи партнеру.
         Ныне появилось несколько разновидностей учебных стендов. наиболее широкими возможностями по обучению располагают стенды, оборудованные на естественном рельефе -- скальном полигоне. Как показала практика, такой стенд предпочтительнее любых тренажеров из металлоконструкций, хотя бы тем, что позволяет отрабатывать любые схемы взаимодействия альпинистов, включая и их движение по маршруту.
         Инструктор, используя личный опыт восхождений, может на стенде моделировать любые ситуации, отрабатывая не только один узкий прием, но и нарабатывая схемы движения связок, контролируя работу лидера по организации страховочной цепи, а его напарника -- по организации страховки и самостраховки, и, конечно, действия последнего при срыве партнера. Характерная особенность: "срыв" партнера тренер может запланировать в любой точке маршрута, тем самым создавая для страхующего ситуацию постоянной готовности к активным действиям. На таком стенде можно создавать условия для контроля взаимодействия связок практически в любых (кроме погодных) экстремальных условиях.
         Основная задача обучения на страховочном стенде -- приобретение понятий и практических навыков в приемах динамической страховки, понимания зависимости величины протравливания веревки от надежности отдельных звеньев страховочной цепи и, конечно, от силы рывка при падении груза.
         Практическим занятиям должна предшествовать беседа, в ходе которой даются сведения о принципах динамической страховки, особенностях взаимодействия партнеров по связке и между связками на маршруте восхождения. Приводятся понятия о факторе рывка, надежности забиваемых скальных крючьев и других элементах страховочной цепи, работе связочной веревки. Для этой цели можно пользоваться таблицами, приведенными на рис. 30, 31 и заранее выполненными в виде планшетов удобных размеров Для демонстрации большой аудитории.
         Подробному рассмотрению подлежит коэффициент падения (фактор рывка). Прежде всего должны быть разобраны ситуации его изменения в зависимости от условий страховки. Так, для обеспечения страховки лидера, вышедшего по отвесу на 5 м над последним крюком (в случае его срыва), надо протравливать 2- 2,5 м веревки. Усилие торможения на сорвавшегося в этом случае равняется 200-380 кг, а нагрузка на страхующего -- в диапазоне ^- 150 кг. Такие условия могут быть соблюдены, если между падающим лидером и страхующим находятся 2 промежуточных крюка, а веревка не имеет трения о скальную поверхность. Усилия на верхнем крюке здесь будет в пределах 300-600 кг. Но если в подобной ситуации протравливание свести всего до 0,5-1 м веревки, то усилие вырыва на верхнем крюке возрастает до 900-1600 кг. А если торможение веревкой сократить до 30-40 см, то на верхнем крюке возникнут нагрузки 1600-2000 кг. И в том и в другом случае создастся ситуация гарантированно]', вырыва крюка. Напомним, что веревки, не отвечающие требованиям УИАА, выдерживают усилие рывка в пределах 1340-1600 кг
         В процессе практических занятий в первую очередь обращают. внимание на качество организации пункта страховки, расположение крючьев, линии самостраховки (последняя может быть разнесена на два, а то и на три "уса"). Положение корпуса к направлению основного рывка, выбор приема страховки, величина протравливания веревки-все в данном случае имеет совершенно конкретное значение. Особенно внимательно надо отнестись к возможности непреднамеренного создания условий глухого рывка при жесткой страховке. Он возникает, когда страхующий, стараясь обезопасить себя от последствий нагрузки при падении груза, техническими средствами страховки или созданием дополнительных точек запутывает страховочную веревку и полностью исключает ее протравливание.
         Чтобы знать пределы действий, необходимо их контролировать. Объективным и наглядным критерием оценки качества страховки будет показание динамометра, закрепляемого каждый раз в той точке страховочной цепи, которая должна разрушиться или показать надежность при больших нагрузках. При отсутствии динамометра надлежащей маркировкой (по 1 м) страховочной веревки можно установить достаточно точное соответствие величины протравливания расчетной силе от падения груза. При этом допустимая величина торможения должна быть в пределах 0,25- 0,5 пути свободного падения груза (см. рис. 35).
         При работе на страховочном стенде не всегда удается оценить соотношение собственных сил, приложенных для удержания веревки при протравливании. И, конечно, с первого раза никому не удается правильно удержать падающий груз. Рывки, приходящиеся на верхний крюк страховочной цепи, достигают при этом критической силы-до 1000 кг. Часты потери страхующим равновесия, а иногда и его срывы с пункта страховки.
         Еще вопрос -- какое усилие рывка допустимо на сорвавшегося (^1), и как его может регулировать страхующий, манипулируя веревкой? Опыт показывает, что эта величина может находиться в пределах 250-400 кг. Верхний предел ограничивается не только допустимыми нормами УИАА. но и тем, что вероятность вырыва вертикальных крючьев выходит за пределы 40% и есть опасность вырыва даже более надежных -- горизонтальных крючьев.
         Следовательно, для обучения навыкам динамической страховки можно принять округленную величину 300 кг.
         Принимая во внимание, что в реальных условиях восхождения второй попытки срыва не бывает, возникает необходимость практического решения задачи: как перевести общеизвестное требование "иметь на каждый метр превышения над верхним крюком от полуметра до метра веревки на протравливание" в реальный навык? Допустим, стенд не оборудован динамометром, а веревка соответствующей маркировки не имеет. В. Д. Саратовкиным предложена схема определения нагрузок по углам перегиба веревки в страховочной цепи.
         Когда веревка проходит через перегиб с углом 90", соотношение усилий, прилагаемых по разные стороны перегиба (коэффициент ослабления -- К_о), определяется уравнением: К_о=^1 /Р2 =еца, ??? где: Р -усилие в одной из ветвей перегиба, ц-коэффициент трения, а-угол обхвата. Опытным путем установлено, что коэффициент трения для пар капрон-титан, капрон-алюминий и капрон-сталь равен 0,23¦0,12, а для пары капрон-гранит-0,75¦0,1 (понятие "капрон"- веревка отечественного производства, а "титан", "алюминий", "сталь"-карабины).
         Для практических занятий легко запоминаем расчет коэффициента ослабления: Ко=2 при огибании карабина 180 и скальной поверхности 45 и соответственно для Ко = 1,5 для 90 и 30 . Более точного расчета не требуется. Достаточно делать оценку по категориям углов, приблизительно кратных приведенным, и делить усилия на соответствующий коэффициент. Результатом расчета определится сила торможения-Рг, которую страхующий должен приложить: Р.-^ " Ко Для наглядности приведем примеры, которые хорошо согласуются со схемой (рис. 52). Первый пример. Надо определить усилие торможения Рг для вырыва верхнего крюка при срыве ведущего в связке из точки а. Суммарный угол перегиба веревки о скалу асщ=180 (у ведущего сработал амортизатор). Решение: каждые аск==45 дают Ко. В данном случае ь- 18" ..о о Ко, ==- X 2 == 8; 45 Рг ^ 300/8 = 40 кг. Второй пример. Срыв произошел в точке в, а вырвался крюк 3. Решение: а карабин2= 120 , Ког=1,5, аск;==60 , Ко1=2х1,5=3. Ко=ЗХ1,5=4,5. ?г= 300/4,5 = 70 кг. Третий пример. Срыв в точке г и вырвался крюк 4. Решение: карабинз= 180 , Коз=2, а карабинг=60 , Ког==1,5, ск1=60 , Ко1=2Х1,5ХЗ-=9. Рг == 300/9 = 35 кг.
         Из расчетов видно, что страхующий в трех указанных случаях должен приложить разные усилия для торможения: 40, 70 и 35 кг.
         Таким образом, надежность страховки и уверенность в действиях страхующего подкрепляется срабатыванием амортизатора. Но даже если допустить ситуацию, что верхний крюк страховочной цепи при удержании срыва остался цел, то страхующему, как правило, не понадобится делать протравливания страховочной веревки, ибо нагрузка будет погашена амортизатором.
         Pабота на страховочном стенде предусматривает наличие у обучаемых определенного опыта или навыков в организации нижней страховки, но альпинисты первых этапов подготовки об этом предмете имеют смутное представление. И вполне естествен здесь вопрос: когда и как обучать нижней страховке?
         На первом этапе подготовки начинающий альпинист только знакомится с минимальным набором технических приемов, да и горный рельеф, по которому он в этот период передвигается, не требует большего. Но минимума сведения о предмете, предусмотренного программой обучения, явно недостаточно для работы на стенде.
         А во второй год альпинистской практики альпинист напрямую сталкивается с необходимостью применения данного приема страховки. Более того, в программу обучения этого квалификационного уровня введены практические занятия по технике передвижения по скалам в связках с максимальным приближением к условиям восхождений. Именно здесь наметился разрыв между требованиями программы и возможностями их выполнения. К сожалению, сегодня не многие знают, как на данном уровне альпинистской подготовки обучать этому.
         Нам представляется, что на уровне низовых коллективов физкультуры, в секциях и альпинистских клубах этот вопрос можно решить за счет целенаправленной работы по скалолазанию. Но не столько обучая "беганию" по скалам, сколько вводя в начальную скалолазную подготовку элементы нижней страховки, знакомя с ее принципами и особенностями.
         В практику работы по обучению скалолазов на учебно- спортивных альпинистских базах необходимо ввести корректировку в скальный раздел обучения при выполнении нормативов III разряда. А именно -- первый день занятий по скальной технике разделить на две части. Первую половину дня посвятить отработке приемов индивидуальной техники и освоению правил скалолазания с верхней страховкой, а вторую -- лазанью по скалам с нижней страховкой.
         Занятия следует проводить на невысоких скальных участках (не выше 5-7 м) примерно 2-3 к. с. с разнообразным рельефом для лазанья. Места занятий оборудуются соответствующим образом. Внизу, на полке или прямо на траве, у начала маршрута подъема должна быть стандартная точка нижней страховки с 2- 3 забитыми крючьями - для страховки и самостраховки. Первый от страхующего крюк в страховочной цепи должен быть забит не выше (и не ниже) 3,5-4 м, чтобы страхующий имел возможность удержать лидера по связке в случае его срыва или просто проскальзывания и не упал на полку или склон (рис. 53). Все последующие крючья должны быть расположены на расстоянии не более 1,5-2 м между ними, а в учебных целях и для приобретения навыков работы с веревкой это расстояние можно и уменьшать. Одним словом, чем больше удастся набить крючьев на таком участке, тем лучше для набора опыта.
         Именно в ходе таких занятий удается привить первые навыки и представления о принципах нижней страховки, порядке действий страхующего по организации этой страховки, порядке работы с веревкой и подготовиться к более сложным по своим задачам занятиям на страховочном стенде.
         Две части занятий -- нижняя страховка и приемы работы на стенде по организации динамической страховки -- могут быть успешно соединены и дадут больший эффект. Однако такое совмещение возможно, если страховочный стенд сооружен на естественном-скальном рельефе. Там же, где скалы расположены неподалеку от города, подобного совмещения и не потребуется -это будет нормальный процесс на естественном рельефе, в условиях обычных для лазанья и применения нижней страховки.
         Для более опытных разрядников такой уровень обучения нижней страховке недостаточен, что подтверждает практика работы на страховочных стендах. Но чтобы не делать разрыва в последовательности изложения, мы предлагаем порядок занятий и рекомендуем небольшой набор упражнений для работы на стенде различных квалификационных уровней.
         Для альпинистов начальной подготовки целью упражнений должны быть демонстрация надежности нижней страховки при правильно организованной страховочной цепи, подтверждение необходимости протравливания страховочной веревки в случае срыва (падения груза); создание представления о реальной силе рывка и нагрузках, приходящихся на страхующего. Эти понятия надо связать с необходимостью организации действенной самостраховки и разнесения ее на 2-3 точки закрепления. Конечная задача - практическая отработка приемов нижней страховки через выступ, крюк и комбинированной -- через 2 крюка, крюк-выступ.
         Практическая часть занятия должна начинаться с демонстрации осваиваемых приемов для всего состава учебного подразделения. Отработка приемов -- индивидуальная или посвязочная.
         Для получения представлений о силе рывка и необходимом трении веревки в точке страховки занятие лучше начинать с упражнения (рис. 54). Располагая страхующего под разными углами по oтношению к выступу, можно показать разницу в понятии "угол ^ата веревкой выступа" (а). Переведя страховочную веревку карабин нижнего, первого в страховочной цепи, крюка (рис. 55), ддцо наглядно показать недостаточность одной точки прелом- рция веревки и необходимость создания дополнительного трения ^раховочной веревки в других точках, например, во втором карабине на точке страховки. Так учеников можно подвести и к понятию "комбинированная страховка" (рис. 56). Давая задания на изменение угла "плеча" между карабином и руками, выступом и т. п., легко добиться, чтобы обучаемые сами начали выбирать этот угол и расположение точек закрепления веревки на нижней станции страховки, которые обеспечат необходимое усилие торможения, но исключат возникновение ситуации "глухого рывка". Каждый участник в процессе занятий должен не менее 2-3 раз самостоятельно выполнить предлагаемые упражнения при различных ситуациях и вводных, даваемых инструктором или тренером.
         В процессе занятий обязательно демонстрировать последствия неправильно организованной страховочной цепи или ее отдельных звеньев, последствия страховки при создании глухого рывка.
         Учитывая особые условия, возникающие при страховке на стенде, больше внимания нужно обратить на организацию самостраховки. При сильных рывках может произойти срыв страхующего со своего места. Особенно наглядно это проявляется в процессе демонстрации страховки "снизу вверх через плечо (минуя первый крюк!), пропуская веревку сразу в верхний крюк страховочной цепи". Поскольку в практике такой способ демонстрируют молодые разрядники, крайне необходимо со всей наглядностью показать его опасность и ненадежность. При этом объяснить отрицательные явления подобной страховки: незначительная величина трения в верхнем карабине, предельные нагрузки, приходящиеся на страхующего, которые буквально вырывают его с точки страховки, полная потеря устойчивости и уверенности страхующего в момент рывка и его беспомощность в оказании помощи партнеру, даже если он ценой невероятных усилий удержит его при срыве.
         При организации страховочной цепи обращать внимание на регулирование и изменение суммарной величины усилия трения при комбинированной страховке с несколькими промежуточными точками страховки. Начинать упражнение лучше по следующей схеме:
         - страховочную веревку пропустить в первый и в самый верхний крючья цепи. Ее запас должен быть примерно по 30-40 см протравливания на каждый метр падения груза;
         - сбросить груз и на верхнем динамометре определить усилие, записать его;
         - ввести в страховочную цепь дополнительные точки страховки, создающие дополнительные перегибы веревки. Применять петли- оттяжки и прочее снаряжение для изменения углов перегиба страховочной веревки;
         - провести серию сбросов груза, каждый раз сопоставляя пер. вую величину нагрузок с последующими в прямой связи со сра. батыванием звеньев страховочной цепи.
         Сущность упражнения заключается в том, чтобы страхующий на указанных примерах смог получить навык (или понять необходимость) в корректировке усилий торможения за счет его снид.е. ния различными промежуточными точками страховки.
         После этого упражнения следует переходить к отработке на. БЫКОВ С использованием технических средств страховки (шайба Штихта, восьмерка, приспособление Кошевника и пр.) и освоишь приемы фиксации закрепления страховочной веревки под нагрузкой после остановки падения груза (рифовый узел, восьмерка).
         Последовательность работы страхующего может быть рекомендована следующей: разучить вязку рифового узла и навешиван 'е технического средства страховки на страховочный крюк, который должен находиться на уровне груди страхующего; объяснить принцип действия имеющихся в группе страховочных приспособлений; после каждого падения груза сопоставлять величины усилий oгоц-можения в зависимости от изменения угла веревки в шайбе Шти-та и других приспособлениях.
         Следует иметь в виду, что усилие торможения в страховочисл приспособлении постоянно и мало зависит от удобства раснол )- жения страхующего и других внешних факторов, что, в свою оч - редь, позволяет (при наличии необходимых условий) организовать наиболее удобную точку страховки - "от крюка". Надо показать и отработать прием страховки "от крюка" в неудобном для страхующего положении: в висе в беседке и пр. Для данного уровня подготовки альпинистов можно показывать и объяснять прием страховки от грудного карабина с шайбой Штихта, вос1-меркой.
         Кроме перечисленных, молодым разрядникам нужно показать и дать отработать приемы спуска по закрепленной веревке с применением страховочных средств. Особое внимание обращаете 1 на возможность регулирования скорости спуска нижними тов^ - рищами по группе при спуске последнего или заболевшего. Сл( дует показать саморегулируемый спуск-на конце спусковой веревки должен быть груз весом 3-4 кг. Протравливая, а точне(, подтягиван каждый раз столько веревки, на сколько нужно спуститься, альпинист, бросив веревку, может производить определенные манипуляции, не заботясь о фиксации спусковой веревкг: подвешенный груз зажмет веревку в страховочном средстве. Особенно хорош в подобном случае спуска узел УИАА.
         В процессе занятий с альпинистами квалификационного уровня спортивного совершенствования основное внимание следует обращать на четкость комбинированной страховки и порядок деп ствий страхующего при срыве лидера связки, фиксации связочног веревки, подхода к пострадавшему и оказания ему помощи, транс портировки пострадавшего в одиночку.
         Порядок занятия или тренировки здесь может быть cледующим:
         - упражнение выполняется как урок или зачет по сумме всех ддее изученных приемов;
         - работа производится на одинарной или двойной веревке; выполнение упражнения допускается одним человеком и груп-пдц 2-4 человека во главе с руководителем будущего восхождения;
         - удержание груза может осуществляться любым способом, принятым группой или страхующим, но исключающим ситуацию "глухого рывка";
         - набор снаряжения на точке страховки не должен превышать стандартного комплекта, необходимого группе в зависимости от категории сложности предстоящего маршрута восхождения;
         - после удержания груза организуется закрепление страховочной веревки;
         - снимается нагрузка с верхнего крюка страховочной цепи, который уже выдержал рывок при срыве;
         - организуется подход к пострадавшему (грузу), не теряя при этом собственной страховки;
         - оказывается помощь пострадавшему: подтянуть, опустить его (груз), отнести на полку, закрепить;
         - возвращается на место страховка, освобождается закрепленная веревка.
         Порядок действий должен предусматривать постоянную страховку у одного или всех находящихся на точке страховки, маршруте выполнения упражнения. Потеря страховки или самостраховки одним или несколькими членами группы должна расцениваться как "срыв" участника. После этого следует прекратить упражнение, провести разбор возникшей ситуации, затем продолжить занятие.
         Один из серьезных моментов, подводящих тренировку или занятие к уровню работы "как на восхождении", -- обязательное требование к страхующему: в момент всех передвижений после удержания груза и манипуляций со страховочной веревкой он не имеет права терять самостраховку и оставлять незакрепленной связочную веревку, равно и использовать для любых целей верхний крюк страховочной цепи, на котором уже произведено удержание срыва!
         Тренировки альпинистов уровня спортивного мастерства на страховочном стенде могут носить характер выполнения как отдельных приемов (их доработка), так и всего комплекса для отработки четкости выполнения в составе постоянной группы или связки.
         Учитывая новизну характера работы на страховочном стенде, приводим рекомендации, учитывающие ее особенности и имеющие определенную методическую направленность:
         - все приемы страховки, используемые при работе на стенде, должны иметь четкую направленность на завершающую фазу - срыв и удержание груза;
         - страховка должна быть динамической, полностью исключающей вероятность жесткого закрепления веревки у страхующего;
         - все сомнительные или неправильно выполненные ситуации должны подвергаться подробному разбору. Очередность разбора- высказывания и критические замечания со стороны членов группы, наблюдавших выполнение приема, затем высказывания самого страхующего с анализом своих действий, наконец подведение итога обсуждения тренером или инструктором группы;
         - при неправильном выполнении приема или явном непонимании последствий своих неправильных действий со стороны страхующего тренер (инструктор) должен создать в страховочной цепи на стенде возможность "разрушения" верхнего или любого крюка т. е. преднамеренную "аварийную" ситуацию, в которой будут видны не только ошибки страхующего, но и их последствия для лидера в случае его срыва или для отдельных звеньев страховочной цепи.
         При проведении занятий на страховочном стенде требуется соблюдение определенных мер безопасности:
         - перед началом выполнения упражнения каждый участник должен быть проинструктирован о мерах личной безопасности (га- щита от удара веревкой, если при падении груза изменится направление; предельно четкая самостраховка, удерживающая )а полке);
         - у страхующего обязательно должны быть защитная каска, рукавицы, штормовая куртка, брюки гольф и гетры или длинные брюки;
         - участники обязаны знать, что в критических условиях любого упражнения они могут бросить веревку, если условия страховки начинают выходить из-под контроля и возникает возможность травмирования при срыве с полки, ударом страховочной веревки и пр.
         Снаряжение, используемое для работы на страховочном стенде, должно быть промаркировано и храниться отдельно от снаряжения группы, применяемого в обычном учебно-спортивном процессе.
         В заключение еще раз подчеркнем, что успех занятий и тренировок, зачетов и отработки отдельных приемов на страховочном стенде зависит не только от активности самих обучаемых, но в первую очередь от того, насколько тренер команды или инструктор отделения сумеет и, главное, захочет применить свой личный опыт для создания во время занятий ситуаций, приближающихся к условиям реального восхождения.